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第50章（第3页）

······

在唐无求开始比赛的时候，萨罗曼已经带着还留着一口气的伊娃秘密地到了谈判会议室中。

他带着人一出现，就见一个人影飞快地冲了过来。

萨罗曼不着痕迹地往一旁快速移动了一米。

那跑过来的人似乎并没有注意到萨罗曼的动作，一把抱住了在萨罗曼身后被两名侍卫架着的服从者：“伊娃！”

看到这一幕，萨罗曼【水田衣也叫百衲衣。

据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”

的描述。

水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。

到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同。

到了明朝末期，奢靡颓废之风盛行，许多贵胄人家女眷为了做一件中意别致的水田衣常不惜裁破一匹完整的锦缎，只为了一小块衣料而已。

比甲是一种无袖、无领的对襟两侧开叉及至膝下的马甲，其样式较后来的马甲要长，一般长至臀／部或至膝部，有些更长，离地不到一尺。

这种衣服最初是宋朝的一种汉服款式，无袖长罩衫，又叫做“背心”

。

后来传入蒙古。

据《元史》载：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘比甲’，以便弓马，时皆仿之。”

褙子形如中单，但腋下两裾离异不连。

宋代盛行多多为对襟，不施袗钮，腰间用勒帛系束，男女均可服用。

后世多有沿革。

男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。

而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。

隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。

宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。

这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示”

好古存旧”

。

穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。

宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领三种，又以直领对襟式居多。

宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。

到了明代，褙子有宽袖背子、有窄袖褙子。

宽袖褙子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。

窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

袄的名称最早出现于南北朝时期，隋朝的“缺胯袄子”

用作武官制服，并于唐朝传入日本。

唐朝受胡服影响出现翻领袄，宋代出现由唐代上襦发展而成的对襟袄（旋袄）。

在明清时代，女服上衣一直是崇尚宽大；至清代末年，西方以表现人体为美的服饰观念渐渐影响了国人，女性的长袄一变而为紧／窄裹体，紧紧围匝在身上，袖管也窄窄地贴裹住手臂清代中期以后，女服上曾经流行饰满令人目眩的层层花边，这一风气至此时也消失了，袄上的纹饰趋于素雅，服装开始为表现人体的形象服务。

不过，由于当时的女性都是从小束胸，一般胸／部扁平，穿着瘦长、裹身的长袄，总给人一种瘦弱、纤细的感觉。

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